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DIY　理想のドラポジを作る３点セットに挑戦！

 ステアリングを交換する
ていねいな作業と、 最後のツメが満足いく結果を生んでくれる
使った工具
　十字レンチは、もちろんホイールを外すものと同じ。なければ、ステアリングボスネジに合うボックスレンチでもいい。ラチェットには、やはりエクステンション。六角レンチは、新品ボスに付属していることもある。
　ステアリング交換は、ステアリングと車種用ボスのセットで交換する。ボスには、モモなどとナルディなど２種類のステアリング取り付け穴ピッチがあるが、最近は双方に対応するユニバーサルボスが主流だ。
　ボスやステアリングには取り付けに必要な小物パーツも付属し、エアバッグ付き対応の変換コネクターなどもカンペキだ。ただし、中古の場合は付いていないこともある。
　また、リーチ不足解消やセンター出しのためのアジャスター類も、買い足しが可能。けっこうキミの体格にフレキシブルに対応できるぞ。
　取り付け・取り外しで注意したいのは、ステアリングは想像するよりもずっと軟らかい素材で作られていること。無理な力をかけるとリムやスポークが変形してしまうぞ。また、取り付けのためのボルト類も精緻な作りだから、慎重に取り扱いたい。見た目キズだらけというのはウレシクないよね。
　取り付け後、センターが出ていないなどでビミョーな調整も必要になることがありうる。時間に余裕を持って作業をしたいパーツだ。
STEP 0
クルマは まっすぐに
ステアリングセンターがきちんと出しやすいように、クルマを水平な場所で直進状態で止めて作業開始。		 バッテリー 端子を外す
ホーンあるいはエアバッグなどの誤作動を防ぐために、バッテリー端子（マイナス）を外しておく。コレ基本ね！
STEP 1
純正をステアリングを外す
　ステアリングは、中心で20mm前後のロックナット１個によってステアリングシャフトと固定。そのまま回すとステアリングごと空回りするから、キーを抜きハンドルロックを利用して空回りを止める。でも、ロックナットが緩めばすぐステアリングが抜けると思ったら大間違い。
1.最初に、ホーンボタンやセンターパッドを外す。車種やエアバッグあり・なしなどによって分解方法が異なるので、ディーラーなどに前もって確認しておこう。 2.ロックナットは完全に緩めずに、３分の２くらい緩めたところで半締め。 3.スポーク部分を両手で掴んで思いっきり引き抜く。このとき、ロックナットを半締めしておかないと、抜けたと同時にステアリングが顔面を強打するゾ！
STEP 2
取り付けるステアリングとボスのセットアップ
　装着は、純正を外したときと逆の手順。シートには体重とＧがかかるのでボルト＆ナットはしっかり締めよう。そうそう書き忘れていたけど、サイドシルなどクルマのボディ部分をウエスでカバーすれば作業中にレールでキズをつけてしまう危険はグンと減る。
1.ユニバーサルボスの場合、取り付けネジピッチは２種類ある。 2.ステアリング装着ネジはキズをつけないよう、ていねいに扱おう。
1.ステアリングを回したときにキーキー音が発生しないように、取り付け前に各パーツをグリスアップしておけば、さらにカンペキ。 2.ボスを先にシャフトに固定する場合は、ボス正面に刻印されている矢印などのトップマークを目安にセンターを決める。
STEP 3
交換したいステアリングの取り付け
　ボスとシャフトは、あとでセンター位置調整の必要が生じる可能性があるので、最初は固く締めない。試乗してみて、角度がズレているようなら、いったんボスごと外して取り付け角をズラして再トライ。ＯＫならば、ロックナットをしっかり締めて作業終了。
1.先にボスだけを取り付けてからステアリングを付ける場合は、ここでステアリングをカンペキに固定する。 2.ホーンボタンの配線は平型ギボシが一般的。エアバッグ付きなどは、変換カプラーを使用して結線する。で、完成。
STEP 4
ステアリングをさらに自分向けにセットアップ
　ボスとシャフトはスプライン（ギヤ山）でかみ合って空回りを防いでいる以上、角度調整には限界がある。今回もやはり同じだった。さらにステアリングも遠い。そこで、センターアジャスターと延長スペーサーを追加することにした。
1.延長スペーサーもユニバーサルタイプが一般的で、厚みも数種類ある。材質的に、ぐらつきがない丈夫なモノを選ぼう。 2.センターアジャスターは、左右約10度の範囲で傾きを微調整できる。10mmほどの厚みがあり、ステアリングは手前にくる。モモタイプとナルディタイプの２種類があるので、買うときは注意しよう。
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シートを交換する ステアリングを交換する ペダルの取り付け

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